Про те, чи можна говорити про «традиційності» по відношенню до тих видів і сортів чаю, з якими ми маємо справу зараз; про те, чи важливо, хто саме «стояв біля витоків»; про те, в чому різниця між класикою і попсою, призами чайних змагань зі сліпою дегустацією і нагородами на сільгоспвиставки, «Памперсами» і «Мерседесами».
https://www.tea-terra.ru/wp-content/uploads/mp3/puerfm_136.mp3

«Але хіба технологи Так І - це не ті самі технологи, які продовжують початкові традиції виробництва шу пуеру, люди, які стояли, так би мовити, біля витоків? Хіба шу пуер не створений Цзоу Бін Ляном, який потім багато років працював на Так І? - сказав співрозмовник. - Чому в багатьох випадках ви підкреслює важливість збереження традицій - кажучи, наприклад, про традиційні Сяочжун або класичному Сі Ху Лун Цзінь, а в разі шу пуеру не надає цьому значення? Чому ви критично ставитеся до багатьох нових тенденцій - наприклад, до слабкого прогріву уішаньскіх улунов, а до експериментів Валери Левітануса ставитеся прихильно? Це що - подвійні стандарти? Чому одне у вас - класика, а інше - попса? »

Ні, ніяких подвійних стандартів тут немає. Я люблю хороший чай, яким би він не був - «традиційним» або «сучасним». І я не люблю поганий чай, яким би він не був - «традиційним» або «сучасним».

Я взяв слова «традиційний» і «сучасний» в лапки, бо про яку «традиційності» можна говорити, коли вигляд одного і того ж (за назвою) чаю за лічені роки може змінитися до невпізнання, і це відбувається не один раз, а багато разів поспіль?

Візьмемо, скажімо, Ті Гуаньінь з Аньси. В останні роки типова материкова Ті Гуаньінь - це погано промятой і дуже недбало скручений чай, в ароматі і смаку якого переважають рослинні, трав'янисті тону, і є трохи кольорових відтінків. Зараз багато експериментують з різними варіантами прогріву, щоб пом'якшити різкість і додати вершкових і карамельних тонів, іноді це дає цікавий результат, і, можливо, з часом з цього щось і вийде, але чим далі, тим менше це схоже на улун і більше - на прогрітий зелений чай. Ще кілька років тому середній паршивости Ті Гуаньінь була промятой і скручена краще, у неї була більш ретельна вироблення зелені, і в смаку і ароматі було більше свіжих квіткових відтінків, в першу чергу - бузкових, а трава була дефектом, а не нормою, як зараз . Десять-п'ятнадцять років тому ординарна Ті Гуаньінь була круглою, гладкою, щільною, темно-зеленою, з помітною облямівкою ферментації, ніжним, глибоким орхідеево-фруктовим ароматом і м'яким смаком без терпкості і кислоти. В ті часи не було ніякої необхідності в додатковому прогріванні після сушки, не було поділу на Цин Сян і Нун Сян. Був нормальний сян! Але такий образ Ті Гуаньінь - не більше ніж результат моди на тайванські високогірні улуни слабкою ферментації і слабкого прогріву, що сформувалася до кінця ХХ століття. До цього, коли розквіт переживали Дун Діни, у яких більш сильне окислювання і глибший прогрів, Аньси Ті Гуаньінь була схожа на них. Щоб зрозуміти, як це виглядало, можна спробувати тайваньскую Ті Гуаньінь, яка до сих пір робиться більш-менш так, як в ті часи. А ще раніше аньсійскую Ті Гуаньінь взагалі скручували уздовж, як уішаньскіе улун. І всі ці трансформації відбулися в останні півстоліття або трохи більше! А якою була Ті Гуаньінь, скажімо, в кінці XVIII століття, ми не можемо навіть уявити. То яку ж Ті Гуаньінь назвати традиційною?

Більшість сортів чаю, які нам знайомі, або виникли, або придбали свій нинішній вигляд в останні 20-30 років (а то і менше), і цей вигляд безперервно змінюється. Протиставлення якогось стародавнього традиційного чаю взагалі і сучасного чаю взагалі може існувати тільки в уяві і слабо пов'язане з реальністю. У реальності є сенс говорити про те, як змінився конкретний чай за конкретний проміжок часу, і слово «традиційний» (або «класичний») в кожному випадку буде наповнене різним вмістом.

Коли ми говоримо про традиційне Сяочжун, то маємо на увазі чай, який пройшов подвійне, внутрішнє і зовнішнє копчення. Наскільки нинішня технологія копчення збігається зі старовинної, і наскільки автентичним, історичним і т.п. є смак тих чаїв, які робляться так зараз - питання дуже діскутабельний. Є, наприклад, думка, що інтенсивний смак соснової смоли - це поступка грубим смакам західних споживачів, що виникла відносно недавно, і що раніше копчення було слабшим, котрий надавав чаю легкий відтінок, а не визначав його смак повністю. Так це чи ні, зі свого боку можу сказати, що копчені Сяочжун, які можна знайти в останні роки, зовсім не схожі на той чай, який робили ще десять років тому. Вони не сильніший і не слабкіше - просто інші, і на вигляд, і за смаком, і мені дуже важко повірити, що технологія за ці десять років не зазнала істотних змін. Але остаточно прояснити це питання мені поки не вдалося.

А під сучасними Сяочжун розуміються чаї, що не проходять копчення. Це не якась новомодна вигадка - робити такі чаї в Уїшань почали давним-давно. І вони не гірше копчених Сяочжун, не менше цікаві і не менш цінні. Копчені Сяочжун, зроблені за традиційною технологією (а не политі «рідким димом») - чай ​​не дуже дешевий, але некопчёние Сяочжун з хорошої сировини з уішаньского високогір'я, можуть коштувати у багато разів більше. Так їх взагалі нерозумно порівнювати, це просто абсолютно різні чаї!

Про збереження традицій в цьому випадку йдеться зовсім в іншому сенсі. Справжні копчені Сяочжун - чай, дуже мало кому цікавий, він не користується скільки-небудь помітним попитом, а його виробництво - справа трудомістка, важке і клопітка. Багато виробників роблять такий чай тільки на замовлення, і тільки якщо партія досить велика - інакше немає сенсу раскочегарівать «зелений будиночок». За відсутності таких замовлень вони роблять некопчёний чай, і він швидко розкуповується, а копчений міг би роками чекати свого покупця. Якщо тенденція збережеться і посилиться, то є ризик, що копчені Сяочжун зовсім зникнуть, їх технологія буде втрачена, і ця втрата буде безповоротної - просто в якийсь момент не залишиться людей, які вміють правильно робити такий чай. Ось тому копчені Сяочжун варто берегти, цінувати і радіти тому, що такий чай поки ще існує.

Загалом, стосовно Сяочжун поняття «традиційний» і «сучасний» означають «копчений» і «некопчёний» відповідно і нічого більше. Ні до якості, ні до історичності вони не мають відношення.

Якщо ж взяти Сі Ху Лун Цзін, то це зовсім інша тема. У більшості відомих сортів чаю є репліки, які виробляються в інших регіонах, з іншої сировини, по трохи іншою технологією - або все це відразу. Не завжди вони погані, так само як і автентичні екземпляри не завжди чудові. Але помітна різниця зазвичай є - не обов'язково в якості, просто у аналогів інший зовнішній вигляд, інший смак, інший аромат і т.д., а називатися вони при цьому можуть так само, як і оригінал. І починаючому любителю чаю не завжди легко зрозуміти, де що.

Ось, наприклад, один наш чайний знайомий купив в одному інтернет-магазині чай, який там називається «Симао Чжу Е Цин». Це юньнаньській магазин, і хоча в його асортименті багато знаменитих назв, що відносяться до різних провінціях Китаю, в дійсності це часто Юньнаньськоє чаї, які не мають нічого або майже нічого спільного з автентичними чаями, що носять ці назви. Так, звичайний Дянь Хун, скручений в завитки, там називається «Червоним Бі Ло Чунем». Це приблизно як якби керівництво АвтоВАЗу вирішило назвати нові моделі Лади Мерседесом, Фордом і Тойотою.

Ось і з так званим «Симао Чжу Е Ціном» те ж саме: це юньнаньській зелений чай з нирок ассамікі, з Емей Чжу Е Ціном не збігається ні географія, ні ботаніка, ні, наскільки можна судити по вигляду і смаку, технологія. Відповідно, не збігається і смак і аромат. Цей чай схожий не на Чжу Е Цин, а на звичайні Юньнаньськоє Маофен, за винятком того, що зібрані не нирка і лист або два листа, а тільки нирки. І він зовсім не поганий, але якби його назвали Цзао Чунь Люй Ча Те Цзі або Симао Люй Інь Чжень, це набагато точніше і чесніше описувало б, що він собою являє. Але так би він гірше продавався. Біда тут в тому, що наш знайомий ніколи не пробував сичуаньский Чжу Е Цин - ні емейському, ні мендінскій. І хоча ми постаралися відразу ж заповнити цю прогалину, в його пам'яті назва «Чжу Е Цин» залишиться пов'язаним з цим Юньнаньськоє чаєм, в якому немає нічого від Чжу Е Цина.

Тому я вважаю, що краще все-таки починати знайомство з будь-яким сортом чаю з оригіналу, а вже потім переходити до реплік, аналогам і варіацій. Так розуміння буде більш повним і адекватним, та й репліки можна буде оцінити по достоїнству, адже їх особливості можна зрозуміти тільки в порівнянні з оригіналом - в загальному, це приблизно як з кавер-версіями в музиці.

У разі Лун Цзина оригіналом, точкою відліку можна вважати ханчжоусскій Сі Ху Лун Чзін з геометкамі, зроблений з культивари Лун Цзин 43 або з Цунь Ті Чжуна, найкраще - пред'ясностний у вузькому сенсі цього слова, тобто зібраний незадовго до Цінмін. А варіацій маса - сіньчанскій Да Фо Лун Цзін, сичуаньский Емейшань Лун Цзін, тайванський Санся Лун Цзін, південнокитайських аналоги Лун Цзина з культивари У Ню Цзао і т.д., і всі вони представляють певний інтерес, але всі вони - це як би периферія тієї фігури, яку можна позначити як Лун Цзін в цілому. А Сі Ху Лун Цзін з геометкамі - це її центр.

У разі шу пуеру такого однозначного центру немає. Старі сухофруктовий ліньцанскіе шу або фінікові фенцінскіе точи нітрохи не менше «шупуерни», ніж якісь відомі млинці Так І чи, скажімо, хайваньскій Ба Ван. Але шу від Та І цілком можна використовувати в якості пропедевтики, введення в шу пуери, почати знайомство з цим видом чаю з продукції Та І - непоганий варіант, і у мене немає ніяких заперечень проти цього. Головне - не зупинятися на цьому, адже Так І і те, що схоже на типовий Так І - далеко не все, що є цікавого в світі шу.

Що ж стосується горезвісного «стояння біля витоків», тут у мене безліч заперечень. Для початку, я не думаю, що нинішні технологи Так І - це фізично ті ж самі люди, які в 1970-х працювали над створенням шу пуеру, а точніше, над адаптацією технології виробництва хейча, в першу чергу, гуансійскіх Лю Бао, до Юньнаньськоє сировині. Вони повинні бути в глибокій старості - ну, або тоді, без малого півстоліття тому, їм треба було бути дуже молодими людьми. Мабуть, тут мається на увазі, що зараз за технологію на Менхайском заводі відповідають ті, хто навчався у тих, хто навчався у тих, хто навчався у учнів самого Цзоу Бін Ляна, або якось так. Але технологія виробництва шу пуеру - це не якесь таємне знання, яке передається тільки з вуст в уста в найглибшому підземеллі Так І в ході кривавого ритуалу, і новопосвящённие клянуться нікому його не відкривати, а при звільненні з компанії їм стирають пам'ять. Це відкрита інформація, і щоб нею оволодіти, не обов'язково бути причетним до «стояння біля витоків». Та й потім, яке значення має, хто заклав основи виробництва чого-небудь багато років тому? Якщо вам потрібен автомобіль, ви ж не думаєте про те, історія якої з фірм сходить до Карла Бенца; якщо вам потрібен телефон, ви не шукаєте спадкоємців Олександра Белла. Ні, ви просто вибираєте відповідний вам автомобіль і телефон, прекрасно розуміючи, що з моменту їх винаходу технології колосально вдосконалилися.

Цзоу Бін Лян, безумовно, і в наш час залишається авторитетною і впливовою особистістю в чайному світі. Але вважати його вищою інстанцією, єдиним носієм істинного знання про те, яким повинен бути шу пуер - дивно, це приблизно як вважати Броніслава Віногродского найбільшим знавцем чаю в Росії. Або Пеле - фахівцем, краще за всіх на світі знаються на футболі. Історичні заслуги - це одне, а стан справ на даний момент - трохи інше. Тим більше, що Цзоу Бін Лян, наскільки знаю я, був керівником колективу, в результаті роботи якого виник шу пуер. Але не головним технологом. А раз ми говоримо про технології і смаку, то, напевно, варто було б подумати про тих, хто в цьому колективі відповідав за технологію - зокрема, про пані У Ціньінь. Директор театру - важлива персона, але за те, що відбувається на сцені, відповідає художній керівник ... Нарешті, якщо вже світло зійшовся у нас клином на Цзоу Бін ляне, то при чому тут Так І? До цього підприємству він давно не має відношення. Коли пуер став модним і дорогим чаєм, і почався «парад суверенітетів» - багато амбітні люди, пов'язані з Пуерні виробництвом, поспішили відкрити власні приватні фабрики - він виявився в числі перших. І було б логічніше судити про його погляди на шу пуер по продукції його бренду Хайвань, а не за нинішнім Так І. Є відомий вислів Цзоу Бін Ляна про те, що нам, мовляв, має бути соромно, якщо пуер перетвориться в чай ​​для вузького кола поціновувачів. Говорячи іншими словами, він хотів би, щоб пуер залишався простим, доступним масовим чаєм. І судячи з продукції Хайвань, слова у нього з ділом не розходяться: більшу її частину Ніяк не віднесеш до чаю для цінителів і знавців ...

Але подобається це Цзоу Бін Ляну чи ні, а час не стоїть на місці, і з кожним роком з'являються все більш вишукані пуери, як шениіі, так і шу. Треба розуміти, що в чайному світі немає безперервного прогресу, в різних його областях в той чи інший час може мати місце як розвиток, так і деградація, як розквіт технології, так і її занепад, а найчастіше можна бачити поєднання різноспрямованих процесів. Яскравий приклад стрімкої деградації - материкова Ті Гуаньінь в останні 15-20 років. Інший приклад - те, що відбувається в останні 5-7 років з уішаньскімі улунами, я маю на увазі недостатній і часто недбалий прогрів. Приклад прогресу - не має аналогів в історії ботанічна, технологічне і Смакоароматична різноманітність сучасних червоних чаїв. У той же час, в останні роки вже намітився і прийдешній занепад - багато стало зустрічатися недороблених або невміло зроблених червоних, з недостатньою або, навпаки, пізно зупиненої ферментацією.

Повертаючись до шу пуеру, слід сказати, що 45 років його історії - це сходження. Якщо взяти окремі заводи або окремі рецепти, то можна знайти багато прикладів того, як якість рік за роком падає. Але зазвичай точкою відліку при цьому є дуже вдалий період роботи заводу або дуже вдалий рік для рецепта, після якого цей завод або цей чай став відомим і популярним. І люди рідко замислюються, що цьому вдалому моменту, з яким потім порівнюється весь наступний, передували роки пошуків і помилок ... Якщо ж взяти шу пуер в цілому, то протягом півстоліття він ставав все більш серйозним і претензійною чаєм у міру того, як завойовував визнання у любителів чаю взагалі і у людей з високими запитами особливо.

Тим, хто бачить в 1970-х і 1980-х якийсь золотий вік шу пуеру, я хочу нагадати, що в той час це був мало кому відомий і мало кому цікавий чай. Так само як і шен пуер - не варто думати, що тільки шу пуер був «низьким жанром», але з часом зміг стати майже таким же шанованим чаєм, як його давніший брат. Ні, весь пуер, і шен, і шу півстоліття тому був мало кому відомий і мало кому потрібен. Ось чому в загальноприйнятої «шестицветной» класифікації видів чаю знайшлося місце для хейча, які набагато менш затребувані в Росії, ніж пуер, знайшлося місце навіть для жовтого чаю, що становить частки відсотка в загальному обсязі виробництва китайського чаю - а пуеру там немає? Хоча технологічна відокремленість шен пуеру в наявності, адже його обробка поєднує в собі риси зеленого і білого чаю. Цілком можна було виділити його в окремий вид, але це не було зроблено - чому? Та тому, що в ті часи, коли ця типологія розроблялася (тобто в 1960-х) пуер був якимось грубим, нецікавим чаєм з далекої околиці, які мали для чайної культури Китаю зовсім невелике значення. Аньхойськая чайні вчені не приймали його всерйоз. І коли почалася робота над шу пуером, не було мети створити щось розкішне, вражаюче, щось таке, на що будуть орієнтуватися наступні покоління. Країна тільки почала приходити до тями після жахливої ​​«культурної революції» - тут не до вишукувань! Завдання були зовсім іншими: потрібно створити чай, який був би рентабельним в умовах масового виробництва, мав передбачуваний, стабільний смак, і який можна було б з вигодою експортувати, маючи на увазі, перш за все, Гонконг, Макао (що не були тоді частиною КНР ) і т.д., тобто регіони, які знають і люблять витриманий пуер і витримані хейча. І дуже важливо було, щоб його можна було продавати і пити відразу ж, на відміну від традиційного пуеру, якому треба дозріти. Ідей і бажання створити шедевр, чудовий, бездоганний смак не було і в помині.

В останні 20 років стелю шу Пуер віріс колосально. Так що там, ще зовсім недавно існування шу з чистої сировини з дерев викликало сумніви і глузування, я прекрасно це пам'ятаю. Зараз таких шу багато, і нікого не дивує, що шу може бути зроблений з добірного високоякісного, дорогої сировини. Співрозмовнику здалося дивним, що я порівнюю продукцію Та І з експериментальними чаями Валери Левітануса - а я й не порівнюю. Валера працює з сировиною з дерев, яким кілька століть. Який шу від Та І можна з цим порівняти?

Але в той же час, опустилося і дно. Зараз багато не найдешевших шу, які об'єктивно поступаються багатьом простеньким чаїв 10-15-річної давності.

Загалом, я не бачу підстав бачити в шу пуер 1970-х і 1980-х зразок для наслідування, якийсь легендарний «той самий чай». І не бачу підстав вважати, що нинішні шу від Та І зроблені в точності за цим зразком. Так, номери рецептів покликані нагадати нам про ті часи, але зайве говорити, що ці номери задають лише саму загальну канву смаку. Якщо чай поточного року помітно відрізняється від торішнього, звідки впевненість, що він схожий на чай сорокарічної давності?

А потім я задумався над тим, як взагалі слова «класика» і «попса» примудрилися опинитися поруч. У музиці, наприклад, це різні, зовсім не схожі один на одного напрямку. Що таке класика в широкому сенсі слова? Щось, перевірене часом, має загальновизнані переваги, що служить зразком. Позитивним зразком! Альо це ще не все. Класика адресована людині з розвиненим смаком, людині досвідченій і розбірливо. І сама вона виховує і звеличує смак. Попса, як і класика, відома всім, але вона навпаки, гранично доступна, розрахована на людей невибагливих і невимогливих, зрозуміла кожному. Вона не спонукає до розвитку смаку, не вчить і не підштовхує вперед і вгору - швидше вже навпаки, привчає задовольнятися найпримітивнішим, низькопробним.

Взаємини між класикою і попсою різноманітні. Буває, найкраще з попси виявляється довговічним і історично значущих - і з часом набуває статус класики. Так, творчість Майкла Джексона - це класика поп-музики. Буває, ця значимість дописується штучно і постфактум - так Пушкін був призначений великим російським поетом через багато десятиліть після своєї смерті, а протягом цих десятиліть заслуги людини, який приніс в поезію розмовну мову, оцінювалися досить скромно. Буває, щось стає класикою просто через безальтернативність. Є, наприклад, класика радянського кінематографа, і це хороші фільми, але хто знає, наскільки їх любили і цінували б наші батьки, бабусі і дідусі, якби цим фільмам доводилося боротися за їхню увагу зі світовою кінокласикою.

А ще є поняття «мейнстрім». Воно нейтрально, мейнстрім - це не добре і не погано. Це просто основний потік, то, що переважає в той чи інший період часу і визначає обличчя будь-якого явища. Так ось, шу Так І і те, що на них схоже - це мейнстрім шу на російському ринку. Кращі з них, мабуть, можна назвати класикою. А найгірші цілком можна назвати попсою.

«Добре, - сказав мій співрозмовник, - а як щодо нагород і титулів, яких удостоєний Так І - хіба вони не є доказом високої якості? Чому ви це ігноруєте, в той же самий час підтримуючи моду на конкурсні тайванські улуни? »

Цю моду ми не просто підтримуємо, а, можна сказати, задаємо. Хоча і не поодинці. Але є різниця між чайним конкурсом зі сліпою дегустацією, на якому чесно змагаються один з одним десятки, сотні, а то й тисячі зразків чаю - і сільськогосподарської виставкою, організатори якої заздалегідь вирішують, кому будуть вручені красиві почесні грамоти. Перше схоже на сліпе прослуховування в шоу «Голос». Друге - на «Пісню року» або «Золотий грамофон». Або на присвоєння звання почесного громадянина. У Краснодарському краї теж є фабрики, суцільно обвішані золотими медалями якихось нікому не відомих виставок - але кого вони там перемогли? Хіба що власну совість і сором ...

Але і з нагород на чесних, сліпих чайних конкурсах не треба робити якийсь фетиш. По-перше, конкурси бувають різного рівня. Конкурс Дун Діново, що проводиться Асоціацією фермерів Лугу - дуже престижний захід, а про інших, більш дрібних конкурсах такого не скажеш. Висока нагорода на конкурсі в Лугу - це серйозно, а на менш значимому конкурсі ... не так серйозно. По-друге, конкурси відображають поточні уявлення журі про те, яким повинен бути чай даного сорту. Цей стандарт змінюється, еволюціонує з часом, але в кожен окремий момент часу він вузький і конкретний. А бачення цього чаю у тих, хто його робить, набагато ширше, і варіанти, що відрізняються від конкурсного стандарту, цілком можуть заслуговувати на увагу. Але знати конкурсний стандарт варто. Якщо говорити саме про Дун динах, то тут цікаво, що в Росії чомусь переважає світло-зелений, майже не прогрітий Дун Дін; рідше можна зустріти дуже темний, коричневий, сильно пропечённий чай; а ось середній варіант, з помірним, акуратним, але вираженим прогревом, темного сірувато-зеленого кольору зустрічається дуже рідко, хоча призові Дун Діни якраз такі. Ось нам і цікаво заповнити цю прогалину. А якщо коли-небудь Росія виявиться суцільно засипана Дун динамічних в конкурсному стилі, нам цікавіше буде показувати різко відрізняються від нього варіанти.

У якийсь момент я зловив себе на відчутті, що спілкуюся не тільки і, може, не стільки з живим співрозмовником, скільки через його посередництво - з набором рунетовських стереотипів про шу пуер. І я попросив його надіслати посилання на ті ресурси, звідки він все це взяв - витоки, нагороди, можливості великих фабрик і т.д.

І він надіслав кілька статей. У деяких була просто більш-менш грамотно викладена історія Менхайского чайного заводу, з якої, втім, не випливає унікальність і неперевершена якість Так І. А ось одна стаття була дуже примітна. Половину її займала історія, а інша половина складалася з тенденційних маркетингових заклинань. Я наведу кілька прикладів і навіть не буду їх коментувати - нема чого, просто високо підніму одну брову. Зазвичай я не називаю авторів подібних перлів, але в даному випадку я зобов'язаний це зробити - в кінці статті є настійне прохання при копіюванні вказувати джерело. Отже, слово Ользі Мискіна: «Менхайскій чайний завод, один з небагатьох, може собі дозволити сучасне обладнання, правильні умови зберігання пуеру, голографічні акцизні марки і суворе дотримання гігієнічних норм» - один з небагатьох? «Смак пуеру марки Даї є на рідкість стабільним» - стабільним? «Менхайскій чайний завод створює різноманітні й цікаві купажі, яким безуспішно намагаються наслідувати більшість Пуерні заводів», «мало хто може похвалитися, що пив Даішний шен» - Ольга, ви це серйозно?

Завжди дуже показово, чай на яку якість можна за контентом такої якості. Як ви думаєте, продається чи в магазині, на сайті якого розміщена ця стаття, якийсь пристойний, серйозний чай від Та І? Правильно. Там продається шу 7592 2014 року і дві точи v93, шен і шу, теж свіжі, вже з новим дизайном обкладинок. І все. Це і є ті самі «різноманітні та цікаві купажі, яким безуспішно намагаються наслідувати більшість Пуерні заводів»?

Я не хочу сказати, що такий чай не треба продавати, купувати або пити. Для нього є місце в житті. Але коли про невибагливих, ординарних, масових речі говорять в такому тоні, ніби це щось виняткове, вершина чайного майстерності - як можна сприймати це всерйоз?

Така політика продавців призводить до глибокої неадекватності уявлень про чай. Ось на днях до нас заходила людина, що позиціонує себе як «чайний майстер». У його звітах про чай мою увагу привернули вираження «фабричний чай» і «це, звичайно, не фабричний чай, а підробка». Причому мова йшла про безіменному шу пуер в стандартній обкладинці CNNP, в яку може бути загорнуто що завгодно - про підробку чого, питається, йде мова? .. І я поцікавився, який сенс він вкладає в цей «фабричний» і «не фабричний» чай . Виявилося, що він думав, що є невелика кількість великих фабрик, що випускають якісний пуер, а все інше - це дрібні кустарні виробництва, це фермери практично в своїх будинках роблять чай, виходить він у них погано, і вони намагаються видати його за фабричний, продаючи дешевше, ніж справжній фабричний чай. Ось що тут скажеш? Півбіди, що домашній чай дістати складніше, ніж «фабричний». Півбіди, що стоїть він у багатьох випадках дорожче вже тільки тому, що собівартість кустарного виробництва вище - а будь навпаки, хто і навіщо став би будувати великі заводи? Головне тут, нагадаю, що мова про шу. Селяни будинку на коліні роблять шу пуер! І він не сам вигадав це на порожньому місці, це його біда, а не вина. Хтось інший напхав його тим, з чого вийшов цей вінегрет.

Але щоб ви не дуже засмучувалися, давайте я вас повеселитися, процитувавши ще один блискучий пасаж з вищезгаданої статті. Відразу попереджу - його не вдасться «розчути назад». Ви ніколи його не забудете. Варто вам потім почути або прочитати «Так І», в голові у вас буде виникати цей, практично, слоган. Якщо ви цього не хочете, пропустіть наступну хвилину; отже, ви попереджені.

Набрали повітря в груди? Слухайте: «На ринку чорних шу пуерів Менхайскій чайний завод, без перебільшення скажу - як« памперс в світі підгузників »!» Клянуся, це не я вигадав. У мене не вистачило б фантазії. Дякуйте пані Мискіна.

Причому це разюче точна аналогія. «Памперс» - зовсім не кращі підгузники. Навіть в бюджетному сегменті у них повно альтернатив. Назва бренду стало в Росії загальним тільки тому, що «Памперс» трохи раніше за інших увійшли на російський ринок і більше інших вкладалися тоді в рекламу. «Хаггіс» і «Ліберо» можуть тепер зі шкіри геть вилізти - нічого не поробиш, імпринтинг, так би мовити ...

А на мій погляд, набагато вдаліше висловився один любитель чаю, на жаль, не пам'ятаю, хто саме: «Та І - як« Мерседес »: і лаяти, і хвалити однаково безглуздо». Справді, «Мерседес», до певної міри, є символом якості. Дивно його лаяти. Але це масова марка. Це не «Майбах» і не «Бугатті». Межею мрій «Мерседес» може бути хіба що в якомусь глухому селі.

Ось і не треба перетворювати російське чайне співтовариство в таке глухе село.

«А цікаво, - сказав мій співрозмовник, - як виглядав би чайний світ, якби інші види чаю були, як і пуер, брендованими?»

А не в пуер справу. Просто пресований пуер доходить до споживача в оригінальній упаковці, а інші види чаю частіше продаються в розсипному вигляді, і упаковка з інформацією про виробника виявляється покупцеві недоступна, тільки і всього. Про брендах пресованих хейча теж кажуть, але менше, тому що інтерес до хейча в Росії можна порівняти з інтересом до пуеру. Про брендах пресованих Байчи і Хунчена майже не говорять, тому що в пресованому вигляді вони зустрічаються порівняно рідко - недостатньо об'єктів спостереження, щоб поміркувати: «Такий-то бренд то, а такий-то - се». Про брендах розсипних шенов і шу майже ніколи не говорять - просто не бачать логотипу. І адже, зауважте, прекрасно обходяться без цієї інформації! Зате якщо розсипний чай інших видів виявляється у фірмовій упаковці - наприклад, коли уішаньскіе улун розфасовані в пакетики з ім'ям майстра або назвою бренду - досить швидко починається жонглювання цими іменами і назвами.

31 липня 2018 р
Джерело: Самая домашня чайна «Сова і Панда» https://vk.com/club47905050
Автор: Антон Дмітращук https://vk.com/id183549038