За останні кілька днів тільки ледачий не написав про те, що Еді Сліман покинув Saint Laurent, і що на його місце призначений Ентоні Ваккарелла , Який до цього займався дизайном Versus в Versace (пропоную ввести щотижневу рубрику про міграцію дизайнерів в fashion-світі, я думаю, пустувати така точно не буде). Слиман мовчить, Донателла журиться, СЕО Saint Laurent покладає на нового дизайнера великі надії, а весь модний світ пересуджує, чому ж займеться тепер Еді Сліман, і що буде з оновленим Saint Laurent. Прямо-таки інтрига-інтрига.

Я не лінива, розібрати Saint Laurent по шматочках мені хотілося давно, тим більше, з огляду на тривалу історію зі збитковістю бренду, тому пропоную не обмежуватися фразами «Слиман покинув Saint Lauren», «Ваккарелла зайняв пост Слимана» і « Ів Сен Лоран одягнув жінок, як чоловіків ». Поїхали.

Про історію будинку Yves Saint Laurent було багато сказано і - останнім часом - багато знято. Якщо про хрометраже, то будинок з'явився в 1961 р завдяки союзу підприємця П'єра Берже і талановитого модельєра Іва Сен-Лорана. У 1966 р була запущена лінія готового одягу Yves Saint Laurent Rive Gauche. Крім одягу вони випускали парфуми (спочатку - на виробничих потужностях іншого підприємства, яке потім було викуплено в вісімдесятих), аксесуари, одяг же була в форматі кутюра і pret-a-porter відповідно до загальноприйнятої в модному світі сезонності. Ів Сен-Лорану належать такі знакові винаходи, як Le Smoking (Ів захотів надіти на жінку брючні двійку, яка б не сковував її рухів, але дозволяла залишатися сексуальною), куртка-сафарі (також він став першим дизайнером, який почав запрошувати африканських і азіатських моделей для участі в своїх показах), плаття «Мондріан» і багато іншого. У 1999 р Yves Saint Laurent була продана Gucci Group (яка тепер Kering). У 2002 р Ів Сен-Лоран показав свою останню колекцію і закрив лінію кутюр (яку буквально недавно відродив Еді Сліман).

Ентоні Ваккарелла - шостий за рахунком дизайнер в (Yves) Saint Laurent. Як вже було сказано, до 2002 р брендом займався Ів Сен-Лоран, потім естафетна паличка перейшла до Альберу Ельбаз, Тому Форду, Стефано Пілаті, Еді Слімане і, тепер уже, до Ентоні Ваккарелла.

Сьогодні Saint Laurent - ласий шматочок, тому що бренд генерує Kering 12% виручки в люксовому сегменті (левову частку дає Gucci) і 8% від продажів холдингу в принципі (нагадаю, що у них є ще Puma і дещо інше). Станом на 2015 р Kering самостійно керував 142-ма магазинами Saint Laurent по всьому світу (для порівняння: магазинів було 64 у 2007 році).

Якщо дивитися на товарні групи, то 49% виручки дає шкіргалантерея (смачні Sac de Jour, придумані Слімане, які, схоже, виявляться поза часом, вміють приносити прибуток), 17% - взуття, 23% - одяг ready-to-wear і 11 % - все інше. Основний покупець (39%) знаходиться в Західній Європі, 24% - в Північній Америці, 22% - в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 8% - в Японії.

Перш ніж говорити про Слімане як про найголовніше (після Іва) дизайнера Saint Laurent на поточний момент, слід зрозуміти, яким був бренд на момент приходу Еді в модний будинок. Я спеціально почала з цифр, тому що на сьогоднішній день Saint Laurent (той Saint Laurent, який зараз знаходиться в руках Ваккарелла) - самий швидко розвивається бренд (з ряду преміум) у всьому світі. У минулому році виручка Saint Laurent перевищила $ 1 млрд. Починаючи з 2012 року, коли Слиман зайняв свою посаду, і аж до 2014 р виручка щорічно зростала в середньому на 20%, що перевищує показники будь-яких інших брендів з преміум-сегмента. Для порівняння, в 2007 р виручка Yves Saint Laurent становила 221 млн. Євро, при цьому фінансовим результатом був збиток в 32 млн. Євро. У 2009 р збиток був в 10 млн. Євро, і так аж до появи на горизонті Слимана зі своїми реформами. Gucci Group, які свого часу викупили Yves Saint Laurent, і які потім називалися PPR і тепер називаються Kering, постійно датували бренд - у нього було ім'я, у нього була історія, яка при правильному маркетингу добре продає, у нього була легенда, яку не можна просто закреслити. Змінювалися дизайнери: Том Форд хотів зробити «гарячіше», Альбер Ельбаз додавав жіночності, а Стефано Пілаті і зовсім «розмазав» образ - ми не говоримо про те, що було негарно - як раз, було дуже красиво, проте грошей це власникам не приносило.

Отже, під час свого другого пришестя в бренд (про перший скажу трохи пізніше), яке тривало чотири роки, Еді Сліман провів повне реформування знаменитого будинку моди. Умовою його призначення була повна свобода дій (у фінансовому плані ситуація була настільки плачевною, що втрачати PPR вже було нічого). Посада Слимана в Saint Laurent називалася «creative and image director», тобто, він відповідав не тільки за колекції, які клієнти бачили на виході, але спочатку вигадував концепцію бренду, на яку б накладалася колекція, і що в результаті приносило б прибуток. Саме Слиман, як ми пам'ятаємо, запропонував зміну логотипу та відрізав «Yves» в назві ready-to-wear версії бренду. Також Еді Сліман вилучив всі старі колекції з магазинів, щоб ніщо не відволікало клієнтів від нового старого бренду. Дизайн бутиків Saint Laurent теж змінився - чорно-білий монохром змінив червоні інтер'єри.

Змінилася і реклама. По-перше, її стало багато, в рази більше, ніж це було раніше. По-друге, змінилася і візуальна сторона реклами - кампанії знімав сам Слиман (який ще й фотограф), вони були чорно-білими, а героями стали зірки інді-року.

Після того, що Еді Сліман зробив в Yves Saint Laurent, реформування Gucci Алессандро Мікеле після Фріди Джанніні (це коли шик бабусиної скрині змінив зухвалість коротких напівпрозорих суконь) здається дитячими пустощами. Люблять в Kering зміни.

Biker jacket, skinny jeans, Paris shoes, Janis shoes, Sac de Jour - це тепер нові синоніми Saint Lairent - фінансово успішного сучасного трохи гранжевим бренду.

Еді Сліман народився в Парижі в 1968 р в родині італійки і тунісця. З 11 років він почав серйозно займатися фотографією, а з 16 зацікавився модою і створенням одягу під власним ім'ям. Слиман навчався історії мистецтв в Ecole de Louvre. Варто сказати, що сам Ів Сен-Лоран хотів бачити на своєму місці Еді Сліман. У дев'яностих (якщо потрібно точніше, то в 1997 р), ще при Іві, Слиман працював в компанії і швидко просунувся від асистента у відділі fashion-маркетингу до дизайнера (він вивів лінію Rive Gauche Homme на новий етап розвитку). Після трапився Dior Homme з вузькими штанцями, які або любили, або лаяли, але завжди - носили. Кажуть, у Слимана з Сен-Лораном було багато спільного: з різницею в часі їх звинувачували в вульгарності, вони обидва любили мистецтво і прагнули запропонувати клієнтам ультрасучасний гардероб. До речі, «кинувши» Yves Saint Laurent Rive Gauche заради Dior Homme, Еді Сліман свого часу також відмовився очолити Jil Sander.

З 2000 по 2007 рр., Відповідаючи за Dior Homme, Слиман також став першим чоловіком-дизайнером, який отримав премію CFDA саме за те, що він робив в Dior Homme (пам'ятаєте ці приталені силуети?).

Під час креативного директорства в Saint Laurent Слиман перевіз дизайн-цех з Парижа в Лос-Анджелес, де він активно займався своєю улюбленою фотографією. Він складний, десь - примхливий (хоча, чи вважаються капризами дії, які приносять гроші?), Але неймовірно талановитий.

Для мене Еді Сліман дуже цілісний. Я навіть не знаю, з ким його можна було б порівняти, чомусь першим на думку спадає хіба що імператор модного світу Карл Лагерфельд - кілька брендів відразу, проте концепції навіть не позиціонування, а існування кожного продумані настільки детально, що через пару хвилин вже не знаєш, як було «до». Еді Сліман адже дуже лаяли за нову назву, за новий логотип, за невластиву YSL концентрацію зухвалості. Пам'ятайте байкерські черевики Saint Laurent, які «нічого святого» і «хто таке одягне?» І які виявилися потім в тотальному солд-ауті - отримаєте і розпишіться.

Моє відчуття, що сьогодні Еді Сліман для Kering - дороге задоволення. Офіційно компанія і Слиман не продовжили контракт через «неможливість узгодити умови». Кажуть, вони не зійшлися в ціні гонорару. Моя улюблена Ванесса Фрідман з цього приводу написала, що дизайнери зараз з побоюванням підписують довгограючі контракти, тому що в разі фінансового успіху того продукту, який вони створюють, вони логічно захочуть надбавки, тому для них вигідніше переглядати умови. Тепер можна спробувати поставити себе на місце Еді Сліман, який прийшов в пахне нафталіном збитковий бренд і за чотири роки вивів його з чистого збитку в чистий прибуток в 169 млн. Євро. Цілком ймовірно, що він захотів надбавки, на яку керівництво холдингу не погодилося. Дійсно, навіщо платити більше, якщо ти і так знаєш, в якому напрямку працювати (гранж, заклепочку, чорно-біле, шкіра і т. Д.). Дорогу молодим.

Справедливості заради скажу, що Ентоні Ваккарелла дійсно талановитий і у нього напевно вийде продовжувати створене Еді Слімане. Ваккарелла - це комбінація яскравою жіночності і гострої маскулінності. Для порівняння: Донателла Версаче - це просто яскрава жіночність, Еді Сліман - гостра маскулінність жіночих силуетів з особливою любов'ю до чорного кольору. Ваккарелла дійсно дуже добре підходив Versace - йому вдалося зняти з бренду клеймо «шалений імператриці», облагородити їх, чи що, залишивши сексуальність. Правда, поки ніхто не знає, чи вийде у Ваккарелла створювати таку кількість маст-хевов, як це робив Слиман, нам залишається тільки чекати нової колекції, яку побачимо через кілька місяців.

Загалом, ситуація на сьогоднішній день така: Saint Laurent позбувся реформатора. Може, це і добре, тому що головні реформи вже зроблено і тепер їх завдання - слідувати наміченим курсом. Факт того, що Еді Сліман пішов, підтверджує, що дизайнер знає собі ціну. А ще він знає, як створювати щось дуже круте і дуже продається. Цікаво, чи зможе якийсь бренд з вищого ешелону найняти Слимана на дизайнерський пост.

Буде дуже весело, якщо це зробить Донателла Версаче.

Фото: hedislimane.com, facebook.com/ysl, ysl.com, vogue.com, telegraph.co.uk.

Коментарі