1. Вибір формату запису
2. Від об'єктива і мікрофона до касети і комп'ютера
3. об'єктив
4. матриця
5. акумулятор
6. цифровий вхід
7. Ручний баланс білого
8. Ергономіка
9. інше

Олег Татарників

Вибір формату запису

Від об'єктива і мікрофона до касети і комп'ютера

об'єктив

матриця

акумулятор

цифровий вхід

Ручний баланс білого

Ергономіка

інше

Відеокамери не для фотографування!

Правила використання касет

Правила тривалого зберігання касет

Безумовно, цифрова відеозапис, в порівнянні з аналогової, забезпечує помітно більш високу якість кадру, більш чітке зображення, кращі кольору, стійкість до стороннього впливу на сигнали і збереження вихідної якості зображення і звуку (на аналогової відеозапису з часом спотворення можуть з'явитися спонтанно) - це як раз ті якості, які ми завжди прагнемо отримати. Більш того, цифрова копія цифрового відеофільму відрізняється від оригіналу, що спрощує редагування та обробку зображення (навіть при середньому рівні навичок користування відеокамерою) і забезпечує більш високу якість у порівнянні з аналоговою відеотехнологій. Цифровий формат - це мова комп'ютерів, а значить, цифрове відео легко піддається комп'ютерній обробці без необхідності додаткових перетворень.

іфровая технологія запису звуку - важлива перевага при використанні цифрового відео. Компакт-диски давно отримали загальне визнання; вимоги людей, які слухають музику і дивляться телевізор, сьогодні як ніколи високі.

Цифрова відеострічка записує цифровий звук для забезпечення значно більш високої якості в порівнянні з аналоговим відео. Стандарт цифрового відео - РСМ-аудіозапис (Pulse Code Modulation - кодово-імпульсна модуляція) з двома режимами запису: 16-розрядний стерео для найвищої якості або два 12-розрядних стереоканалу (всього чотири канали).

Вибір формату запису

цієї статті ми не будемо розглядати аналогові формати запису (VHS-C / SVHS-C і Video 8 / Hi8), а приділимо увагу виключно цифровим. Оптимальним вибором для колишніх власників аналогових відеоархівів в форматах Video 8 або Hi8 може стати цифрова камера Digital 8. Тоді від аналогової камери можна буде позбутися, а архіви поступово оцифрувати на новій цифровій камері і змонтувати на комп'ютері. Але по компактності, легкості і гнучкості у використанні більш кращі камери формату miniDV, тим більше що останнім часом у різних виробників з'явилися моделі, навіть дешевші, ніж камери формату Digital 8 (випускаються в основному компанією Sony). Якщо у вас ще немає відеокамери, то врахуйте, що сьогодні формат miniDV - оптимальний вибір. Ще більш компактна касета і камера у нового цифрового формату Sony microMV. Однак після її придбання ви зіткнетеся з такими проблемами, як несумісність з апаратним і програмним забезпеченням на комп'ютерах, дещо гірше якість картинки (їм довелося пожертвувати заради надкомпактне), а також висока ціна і відносно мала поширеність носіїв.

Останнім часом з'явилися і поступово набирають популярність камери DVD-формату, які пишуть безпосередньо на диски DVD-RAM, DVD-R або DVD-RW. Можливо, скоро ці камери можна буде рекомендувати (так як ціна на них поступово знижується і незабаром зрівняється з ціною miniDV-камер), але поки вони сильно програють іншим форматам як за якістю записуваного відео, так і по зручності скільки-небудь серйозного монтажу на комп'ютері (важко назвати хоч якусь сучасну програму для відеомонтажу, яка б працювала з MPEG-файлами DVD-дисків так само швидко, зручно і якісно, ​​як з відеофайлами DV-формату).

DVD-диски значно поступаються касет за обсягом вміщаються даних, тому в DVD використовується схема більш інтенсивної компресії. Більш того, касета перевершує диск по можливості запису службової інформації (наприклад, тайм-коду), так як диск має жорсткі обмеження за характером записуваної інформації.

Власне, DVD-диски з самого початку розроблялися для відтворення фільмів, записаних професійним виробником, а DV-формат відразу був створений для переносних засобів запису / відтворення. Тому пройде ще чимало часу, перш ніж камери, що використовують DVD-диски (або будь-якої іншої дисковий носій), зможуть наздогнати за зручністю зйомки і монтажу DV-формат.

Від об'єктива і мікрофона до касети і комп'ютера

так, з форматом ми визначилися. Тепер спробуємо вибрати камеру.

об'єктив

У всіх відеокамерах лінзовий об'єктив використовується як основний світлозбиральних елемент. З одного боку, чим більше діаметр збирає елемента, тим більше світла він донесе до світлочутливого сенсора, який фіксує зображення (до ПЗС-матриці), а з іншого - чим складніше оптична система об'єктива (наприклад, великий діапазон зміни фокусної відстані - трансфокатор), тим більше світла він втратить по дорозі (розсіє на оптиці) і тим сильніше спотворить колірну складову (адже різні частини спектрального діапазону об'єктив пропускає по-різному).

У дорогих об'єктивах можуть використовуватися спеціальні високоякісні ахроматические лінзи, що дозволяють уникнути колірних артефактів (хроматичної аберації), які виникають при проходженні світла крізь скло або так звану просвітлювати оптику - ED-скло з наднизькою дисперсією (Extra-low Dispersion). Однак такі особливості значно підвищують вартість об'єктивів, внаслідок чого вони рідко застосовуються в домашньому відеообладнанні.

З усього вищевикладеного випливає, що гнатися за високим ступенем збільшення (так званим зумом) не варто - чим більше збільшує об'єктив, тим менше він пропускає світла. Максимальне збільшення, до речі, розумно вибирати відповідно до діаметром об'єктива (так, наприклад, роблять астрономи), якщо, звичайно, не брати до уваги якість оптики. Наприклад, в телескопах максимальне збільшення, як правило, приблизно дорівнює 2D (де D - апертура, тобто максимальний кут, під яким в об'єктив потрапляють промені); застосовувати збільшення більш 2D не має сенсу, так як це призведе до зниження ступеня деталізації зображення.

Не забудьте перевірити, чи є в комплекті поставки вашої камери нейтральний світлофільтр - часто іншого способу захистити оптику від пошкоджень просто немає. Деякі моделі мають захисну кришку або автозадвіжку, але в будь-якому випадку нейтральний (або UV-фільтр) на об'єктиві не завадить.

матриця

За об'єктивом в фокальній площині знаходиться світлочутливий елемент (прилад із зарядним зв'язком або ПЗС-матриця), який виконує перетворення світла в електричний сигнал. Рівень електричного сигналу в залежності від інтенсивності світла значно змінюється, і чим нижче цей рівень, тим менше він відрізняється від перешкод (випадкових сплесків і електромагнітних наведень).

Тому сенсора також важливо отримати якомога більше світла на одиницю поверхні, щоб звести до мінімуму сторонні впливи. Таким чином, одним з дійсно важливих параметрів, безпосередньо впливає на якість зйомки, є не здатність матриці (визначається кількістю світлочутливих елементів, або, як ще кажуть, пікселів матриці), а її площа, яка визначає кількість світла, що приходить на кожен елемент. Адже саме кількістю зібраного матрицею світла визначається ступінь деталізації зображення, тобто чим більше площа поверхні матриці, тим вище її чутливість і нижче шуми.

На жаль, геометричні розміри матриць (за традицією вимірювані в частках дюйма) в сучасних камерах постійно зменшуються (тим самим виробники мимоволі погіршують якість сенсорів). Це погіршення диктують економічні міркування (маленькі матриці, навіть з великою кількістю елементів, дешевше), а також збільшені потужності цифрової обробки зображення усередині камери, яка мінімізує візуальний ефект від такого погіршення. Починаючи з 2001 року, щоб не бентежити просунутих користувачів, виробники намагаються не давати інформації про це важливий параметр або вказують замість нього конструктивний розмір матриці, тобто розмір оправи, а не чутливою області, який помітно більше шуканого.

При цьому навіть конструктивний розмір вказується далеко не завжди, і нерідко інформацію про нього доводиться ретельно вишукувати (на відміну від довгих списків модних, але найчастіше непотрібних для зйомки можливостей). Однак цей показник все ж можна визначити. Існує простий спосіб (докладно описаний, наприклад, на сайті Михайла Афанасенкова: http://www.afanas.ru/video/dvcam.htm) - по фокусної відстані об'єктива і його 35-мм еквіваленті. З елементарної геометрії слід, що справжнє фокусна відстань в стільки ж разів менше свого 35-мм еквівалента, у скільки разів справжня діагональ матриці менше діагоналі звичайного кадру на плівці (24Ѕ36 мм). Поки виробники ще не здогадалися про таку просту можливості, Михайло Афанасьєв рекомендує використовувати дані про 35-мм еквіваленті, які завжди можна відшукати в рекламних проспектах або в технічній документації. Причому для коректного порівняння камер між собою за цим параметром необхідно ще поділити істинний розмір матриці на корінь з кількості пікселів (так як чим більше кількість пікселів, тим менше розміри кожного з них, а отже, на його поверхню потрапить менше світла при тому ж об'єктиві і такому ж освітленні).

Якщо порівняти таким чином цифрові відеокамери з фотоапаратами, то відразу стане зрозуміло, чому не варто чекати особливих успіхів від відеокамер з можливістю фотографування - їх матриці на порядок менше за площею, ніж матриці найдешевших цифрових мильниць, і на два порядки менше за площею матриць професійних цифрових дзеркалок, які приблизно відповідають за якістю зйомки традиційної плівкової фотографії.

Більш докладно про гнітючих тенденції на ринку відеокамер можна прочитати, наприклад, в замітці Сергія Блохніна на сайті http://www.spline.ru/DigitalVideo/DVCamcordersToday.htm .

акумулятор

Ємність акумулятора, яким комплектується камера, завжди виявляється мінімальної з можливих. Це практика всіх фірм. Та й заявлений час роботи відеокамери на конкретному акумуляторі, як правило, не збігається з реальним. В принципі, самі ємкі акумулятори у відеокамер Sony (технології Stamina і батареї infoLithium). Але не поспішайте лаяти інших виробників. По-перше, завжди можна докупити акумулятор побільше (до речі, завжди уточнюйте наявність такої можливості). По-друге, навіть зі штатним елементом харчування можна працювати досить довго, якщо використовувати нескладні прийоми економії енергії:

• частіше застосовувати не великий ЖК-дисплей, а видошукач;

• уникати по можливості безцільного використання трансфокатора (зменшення / збільшення);

• стежити за тим, щоб був відключений режим авто підсвічування (якщо він є), особливо при денній зйомці. Адже лампа буде включатися, коли ви ввійдете з включеною камерою в тінь або в приміщення, і буквально пожирати енергію, скорочуючи її дорогоцінний запас;

• і нарешті, використовувати так званий режим очікування або режим автоматичного вимкнення, тобто не вмикати / вимикати камеру постійно (при кожному включенні відбувається значний сплеск споживання), а активізувати її натисканням кнопки «Запис».

Пам'ятайте, що істотний вплив на тривалість зйомки надає температура навколишнього середовища: чим вона нижча, тим швидше розряджається акумулятор. У сучасних відеокамерах використовуються літій-іонні акумулятори, які мають дуже слабку морозостійкість.

При покупці камери зверніть увагу на наявність у неї можливості зарядки акумулятора зовнішнім зарядним пристроєм (у деяких моделей Sony і Canon акумулятор заряджається тільки всередині камери). Тоді ви зможете купити додатковий акумулятор і міняти їх, ставлячи один на підзарядку і продовжуючи знімати на іншому. Ще краще, якщо одночасно можна заряджати відразу два акумулятора (але поки такі зарядникі пропонує тільки JVC). Якщо ж ви плануєте знімати багато, то подумайте про придбання спеціального поясного батарейного боксу, що з'єднується з камерою кабелем. Можливо, це не дуже зручно, зате запасу енергії вам вистачить надовго.

Майже всі цифрові камери мають просунуту систему для розрахунку часу, що залишився зйомки. Спеціальна мікросхема стежить за часом роботи камери, за споживанням енергії і навіть за температурою навколишнього середовища, а після зарядки покаже вам, який заряд отримав акумулятор. Загальний недолік таких систем - невисока точність прогнозування (можливо, найточніше працює ця система у Sony). Виводяться на дисплей значення справедливі тільки для даного моменту, тобто з розрахунку останніх вироблених операцій, адже комп'ютер не може знати, що прийде вам в голову в наступну хвилину.

цифровий вхід

Зверніть особливу увагу на наявність у відеокамери цифрового входу (деякі європейські варіанти мають тільки вихід, і хоча за окрему плату умільці можуть «розблокувати» відсутній вхід, але зазвичай при цьому ви втрачаєте гарантії). Зовні і для входу, і для виходу використовується один і той же роз'єм, тому обов'язково уточніть наявність входу в інструкції або у продавця. Зазвичай і на упаковці, і на самій камері роз'єм IEEE-1394 маркується як DV IN / OUT. При відсутності такого входу ви не зможете без втрати якості повернути на стрічку матеріал, змонтований на комп'ютері, а значить, сенс високоякісної цифрового запису в значній мірі втрачається. На відміну від цифрового, відсутність аналогового входу не настільки плачевно, але його наявність дозволить вам організувати так званий наскрізний канал, тобто оцифровувати аналоговий відеосигнал відразу на DV-вихід і в комп'ютер, минаючи запис на касету.

Ручний баланс білого

В принципі, чим більше у вашій камері буде ручних установок, тим краще (включити автоматичний режим ви завжди встигнете). Звичайно, більшість з них потрібно в першу чергу просунутим користувачам, але наявність можливості виставлення вручну балансу білого абсолютно необхідно і для початківця відеоаматора, якщо він часто знімає в приміщенні. Наприклад, фірма Sony в своїх камерах зазвичай штучно завищує кольору, а ручні настройки в дешевих моделях, як правило, відсутні. В результаті при яскравому денному освітленні картинка виходить більш красива, ніж насправді, а в приміщенні - більш галаслива і синюшна.

Якість автоматичної зйомки і ручної c установкою балансу по білому аркуші різниться разюче!

Іноді можна почути думку, що можна знімати як завгодно, а потім в редакторі відео на комп'ютері поправити зображення відповідним фільтром, що коректує кольору, яскравість і контрастність. Це глибока помилка: будь-які фільтри працюють тільки на звуження колірного простору, а надто яскраве або недостатнє освітлення не зможе «витягнути» жоден фільтр - якщо інформації немає, то і взяти її нізвідки. Крім того, застосування будь-якого фільтра до відеопослідовності радикально уповільнює прорахунок результату, так як потрібно розтискати / стискати кожен кадр (зазвичай при монтажі шматки файлу між переходами просто фізично переписуються).

Ергономіка

Що стосується зручності поводження з камерою, то тут вам не допоможуть нічиї поради і ніякі рекламні проспекти. Просто сходіть в магазин (краще в дорогий салон, де відеокамери будуть представлені в широкому асортименті), потримайте в руках кожну камеру, спробуйте розібратися в хитросплетіннях її налаштувань і установок, дотягну до всіх основних кнопок. Пальці не повинні напружуватися, а управління через меню повинно бути зрозумілим і без копіткого вивчення документації.

інше

Всі інші можливості відеокамер можна розділити на умовно-корисні, некорисні і просто шкідливі. Наприклад, оптичний стабілізатор дійсно перевершує електронний, але на різницю в їх цінах можна купити до відеокамери плечової або звичайний штатив - результати все одно будуть краще. Всілякі нічні режими, інфрачервона підсвічування і т.п. бувають потрібні так рідко, а якість зйомки при їх використанні настільки сумнівне, що їх можна навіть не розглядати. Всілякими монтажними ефектами, затемненням, шторками, титрами, переходами тощо. При зйомці ви все одно користуватися не будете - не до них. До того ж набір таких ефектів в редакторі відео комп'ютера все одно незмірно багатшими. Цифрове збільшення зображення краще відразу відключити (і чим сильніше його відміну від оптичного, тим менш корисно воно навіть при виборі об'єкта зйомки в видошукачі). А про користь фоторежиму відеокамер читайте дослідження Михайла Афанасенкова в урізанні.

Що стосується моделей відеокамер, то сьогодні практично всі виробники (Panasonic, Sony, Canon, JVC, Samsung і ін.) Оснастили свої молодші в лінійках моделі всім необхідним (цифровий та аналоговий входи, наскрізний канал, пристойну якість зйомки за 500-700 дол. ). А ось старші моделі стали відрізнятися не стільки серйозним поліпшенням якості самої картинки (внаслідок застосування більш якісної оптики, сенсора або оптичного стабілізатора), скільки різними марними рекламними (або модними) можливостями типу фоторежиму або зйомки відео на флеш-карту в форматі MPEG-4.

Таким чином, купувати камеру в ціновому діапазоні 800-1600 дол. Має сенс тільки через більш міцного металевого корпусу, оптимальних розмірів або зручного управління, а наступного розумною покупкою стає тільки трьохматрична камера типу Panasonic MX300 / MX350 або Sony DCR-TRV940 за 1700- 1800 дол. Крім того, нові відносно недорогі трьохматричні моделі від Panasonic типу NV MX500 (1300-1400 дол.) вже викликають масу нарікань у користувачів. Втім, помітно знижується якість зйомки і у нових молодших моделей, тому при наявності в продажу нової і старої моделей сьогодні краще брати стару, з мінімальною кількістю непотрібних можливостей.

А камери «золотої середини» типу Canon MV30i безповоротно канули в Лету ...

КомпьютерПресс 8'2003