Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Який фотоапарат найкращий? (2019)

  1. зміст
  2. Кроп або повний кадр?
  3. Трохи нудною теорії
  4. Повний кадр - плюси і мінуси
  5. Кроп - плюси і мінуси
  6. Змінна оптика або незмінна?
  7. Зеркалка або беззеркалка?
  8. Оптичний або електронний видошукач?
  9. Смартфон або мильниця
  10. Що докупити до фотоапарату в першу чергу, що можна відкласти на потім?
  11. Нормальна флешка
  12. Сумка для фотоапарату
  13. штатив
  14. Захисний фільтр
  15. Загальний висновок (провокаційний)
  16. Про моєї допомоги у виборі фотоапарата

Артем Кашканов, 2019

зміст

Вступ

Тема вибору фотоапарата, напевно, завжди була і буде актуальною. Час йде, техніка змінюється, старі матеріали, написані на цю тему, безнадійно застарівають. Загальні принципи залишаються незмінними, але величезна кількість нюансів змушує інакше поглянути на проблему вибору. Мета статті Який фотоапарат найкращий - розставити всі крапки над i в питанні покупки цифрової фотокамери з огляду на сучасну ситуацію на ринку. Стаття орієнтована в першу чергу на початківців фотолюбителів, але, я впевнений, стаття буде корисна і досвідченим користувачам.

З чого почати вибір "найкращого" фотоапарата? В першу чергу ви повинні визначити те коло завдань, для яких буде використовуватися камера. Завдання можуть бути абсолютно різними і потрібно змиритися з тим, що абсолютно універсальною фотокамери просто не існує. Це те ж саме, що і вибір автомобіля - за одну ціну можна купити легковий "Мерседес" або вантажівку "КамАЗ". З точки А в точку Б можна переміщатися і на тому і на іншому, але завдання у цих машин абсолютно різні, так само як і вимоги до навичок водія.

Те ж саме і з фотокамерами. Наприклад, щоб поїхати з друзями на пікнік і там "пофоткать для історії" зовсім не обов'язково тягнути туди професійну камеру (хоча, знаходяться ентузіасти), цілком достатньо смартфона - адже фотографії з таких заходів, як правило, не йдуть далі соціальних мереж і домашніх фотоальбомів .

Для професійних цілей вимоги до техніки зовсім інші. Легкість, компактність йдуть на задній план, а пріоритетними стають зовсім інші параметри - якість зображення при недостатньому освітленні, скорострільність, передача кольору, динамічний діапазон, продуктивність і автономність камери.

Таким чином, вибір "кращого фотокамери" - це завжди компроміс між можливостями техніки, її розмірами, зручністю в її використанні, ціною і можливостями апгрейда системи.

У цій статті я відповім на чотири найголовніших питання, які виникають при виборі фотоапарата: кроп або повний кадр, оптика - змінна або незмінна, зеркалка або беззеркалка, мильниця або смартфон. Мета моєї статті - не назвати конкретну модель, яку вам потрібно купити, щоб знайти щастя в житті, а просто систематизувати знання з даної теми. Я проходив через проблему вибору фотоапарата багаторазово і не з чуток знаю про те що таке муки вибору :) Все що написано в цій статті - моє суто особиста думка, яке склалося за багато років захоплення фотографією. Приймати його чи ні - справа ваша.

Кроп або повний кадр?

Одним з основних критеріїв, за якими камери діляться на "хороші і погані", є фізичний розмір матриці. Він вимірюється не в мегапикселях , А в міліметрах (або дюймах). Саме цей параметр істотно впливає на якість фотографій - кольору, рівень шумів, динамічний діапазон (Можливість одночасної опрацювання на знімку і яскравих кольорів і глибоких тіней).

Трохи нудною теорії

пропустити нудну теорію

Якщо не вдаватися глибоко в теорію, правило просте - чим більше розмір матриці (в міліметрах), тим більше "художню" картинку з її допомогою можна отримати при наявності хорошої оптики і рук, що ростуть з правильного місця :) Велика матриця здатна передати світло, колір , з нею можна управляти глибиною різкості і взагалі творити шедеври. Матриці малого розміру на все це здатні в набагато меншому ступені.

Матриці малого розміру на все це здатні в набагато меншому ступені

Зі світлом і кольором ніби все зрозуміло, але що таке "глибина різкості" на фотографії і навіщо вона потрібна? Погляньмо на два приклади фотографій:

Погляньмо на два приклади фотографій:

Такі фотографії виходять на телефони і компактні фотоапарати ( "мильниці"). Глибина різкості величезна, через це на фотографіях і передній і задній план майже однаково різкі.

Глибина різкості величезна, через це на фотографіях і передній і задній план майже однаково різкі

Так фотографії виходять на повнокадрові фотокамери. Мала глибина різкості підкреслює обсяг і дозволяє сконцентрувати увагу глядача на об'єкті, що знімається. У той же час за допомогою налаштувань камери глибину різкості можна і збільшити, щоб різкість була і на передньому і на задніх планах.

Можливість управляти глибиною різкості (правильна назва - глибина різкості, ГРИП) - неоціненне якість при художній фотозйомці. Більшої актуальності ГРИП має при портретній зйомці - портрет з розмитим фоном в більшості випадків виглядає набагато ефектніше, ніж аналогічний знімок з різким фоном.

Виходячи з вище сказаного може виникнути помилковий висновок, що фон на зображенні розмиває матриця. Це не так! Фон на портретах розмиває об'єктив. І головна відмінність камер з "малими" і "великими" матрицями в тому, що об'єктиви, які в них використовуються абсолютно різні. Оптика, яка використовується на повнокадрових фотоапаратах здатна розмити задній план майже "в нуль". Об'єктив камери в смартфоні не здатний на це за визначенням. Вся справа в такій характеристиці як фокусна відстань. Чим воно більше, тим більше "розмиває" буде об'єктив. Схематично його можна показати наступним чином:

Схематично його можна показати наступним чином:

Зверніть увагу, що зі зміною розмірів матриці пропорційно скорочується фокусна відстань об'єктива (при збереженні такого кута охоплення простору на фотознімку). Разом з ним зменшується здатність його розмивати задній план. Ось і пояснення того, чому на дзеркалки / беззеркалки можна знімати портрети з розмитим фоном, а на мильниці і смартфони - немає. До речі, якби на це діаграмі були представлені смартфони, вони розташувалися б праворуч від "мильниці".

Більш просто і наочно цю залежність описує такий параметр як кроп-фактор - коефіцієнт, у скільки разів матриця фотоапарата менше плівкового кадру (36 * 24 мм). У "топових" камер кроп-фактор дорівнює 1 (тобто розмір матриці відповідає плівковому кадру), у більшості камер напівпрофесійного і просунуте-аматорського класу кроп-фактор від 1.5 до 2 (у кожного виробника техніки свій). Компактні недорогі мильниці і смартфони мають кроп-фактор 5-6 і більше.

Є найпоширенішим переконання, що кроп-фактор якимось чином змінює фокусну відстань і світлосилу об'єктиву, перетворює "полтинник" в "портретник" тощо. Це оману. Кроп-фактор нічого не змінює, він лише створює ілюзію зйомки на об'єктив з великою фокусною відстанню з-за того, що картинка обрізається по краях і кут охоплення кадру звужується. Щоб якось спростити розуміння цього механізму було введено поняття "еквівалентної фокусної відстані". Таким чином на кроп 1.6 об'єктив 50 мм має еквівалентна фокусна відстань 80 мм, але по факту так і залишається "півсотнею" і фон на портреті розмиває як "полтинник", а не "восьмидесятник".

Повний кадр - плюси і мінуси

З "нудною теорії" стає зрозуміло, що повнокадрова камера зі светосильним об'єктивом дозволить отримати таке розмиття заднього плану ( "в кашу"), яке кропнутих камерам поза зоною досяжності.

Крім розмиття заднього плану кроп-фактор побічно впливає на якість картинки в цілому - повнокадрові матриці в загальному і цілому перевершують кроп по динамічному діапазону, вони мають велику робочу чутливість ISO (менше шуму на фотографіях). Саме через це для отримання відбитків професійної якості кращим вибором буде повнокадрова камера.

Повнокадрові камери, як правило мають більшу роздільну здатність, ніж їх "кропнутих" побратими. Це обумовлено тим, що площа матриці дозволяє розмістити більшу кількість світлочутливих елементів без шкоди їх розміру. Сучасні повнокадрові матриці мають реальний дозвіл близько 50 мегапікселів, ліміт для APS-C лежить десь в районі 25 мегапікселів, Micro4 / 3 - 20 мегапікселів. Цей показник є критичним в тому випадку, якщо отримані фотографії будуть друкуватися великим форматом, наприклад, у вигляді настінні календарі, постерів. При друку А4 і А3 різницю між 20 і 50 мегпікселямі побачити складно.

Незважаючи на всі свої достоїнства повний кадр має і ряд недоліків. Найголовніший з них - це вартість камери і об'єктивів для неї, причому ціна далеко не завжди пропорційна приросту якості в порівнянні з більш простою моделлю камери. Буває так, що за приріст якості в умовні 10% доводиться переплачувати 100% і більше! На мій погляд це виправдано, якщо камера використовується як засіб виробництва і ці вкладення окупляться. Але навіть в цих випадках найчастіше набагато вигідніше взяти камеру в оренду (це так, мої думки вголос).

Другий недолік повного кадру - габарити і вага. Тушка за розміром і вагою може не відрізнятися від "кропнутой", але повнокадрова оптика помітно габаритніший і важче. Тут теж варто оцінити свій рівень ентузіазму і фізичні можливості. Повністю укомплектований фоторюкзак може важити 5 кілограм і більше. Понесете ви це з собою, скажімо, в тривалий похід по пересіченій місцевості? Може все-таки пошукаємо щось покомпактнее і легше?

Кроп - плюси і мінуси

У міру зменшення Марици фотоапарат з громіздкого і важкого прибамбаси має властивість перетворюватися в легкий і витончений гаджет. Розповім трохи про свій досвід в цьому питанні ...

Коли я після п'яти років "полнокадровой" життя придбав свою першу кропнутих беззеркалку, я зітхнув з полегшенням! Апарат важив рази в чотири легше і замість рюкзака помістився в невелику сумку. Якість же фотографій в більшості випадків виявилося практично не відрізнятись від "повного кадру" - по крайней мере, при використанні гарного об'єктива.

Природно, в ряді випадків кропнутих камера поступалася полнокадровой - не так добре розмивала фон на портреті, фотографії, зроблені при слабкому освітленні були гучніше. Але разючих відмінностей не було. Розрив між кропом 1.5-2 і "мильницею" набагато більше, ніж між кропом і повним кадром.

Протягом чотирьох років я вирішував для себе питання - кроп або повний кадр? Я вирішив його на користь кропа і ось чому:

  1. Це набагато дешевше. За ціну полнокадровой тушки можна купити кропнутих апарат з дуже хорошим об'єктивом.
  2. Купуючи кроп, ми за майже завжди отримуємо набагато більше приємних і корисних можливостей, ніж у порівнянного за ціною повного кадру. Поворотний сенсорний екран, досконала система автофокусування, відео з нормальним автофокусом, швидка серійна зйомка - все це зустрічається навіть на аматорських кропнутих камерах. Повнокадрові камери ці функції повною мірою знаходять тільки в "топових" моделях і то не завжди.
  3. Кропнутих камера майже завжди легше і компактніше полнокадровой. На неї можна знімати на вулиці, не привертаючи до себе великої уваги. Для неї не потрібен рюкзак або велика сумка. Зрештою, якщо камера зламається / загубиться / буде вкрадена, це не так прикро, оскільки см. П.1.
  4. Якщо вас більше тягне до сюжетів, які снмаются з великою ГРИП, кроп-камера знову ж буде до речі - на неї набагато легше отримати велику глибину різкості, ніж на повнокадрову. І не варто думати, що кропнутих камери не здатні розмивати задній план :) При використанні светосильной оптики вони це роблять майже так само добре, як і їх більш дорогі повнокадрові побратими.

Отже, як ми бачимо, при виборі між кропом і повним кадром все не так однозначно. Особисто я вважаю для більшості фотолюбителів краще буде саме кропнутих камера. Уже зараз розрив в якості картинки між кропом і повним кадром не такий великий, як багато хто собі уявляє - навіть якщо різниця помітна, вона не критична. Упевнений, що з часом цей розрив буде ще сильніше скорочуватися.

Єдиний недолік кропа в порівнянні з повним кадром, від якого ніяк не позбутися - нездатність розмити задній фон "в кашу". Цьому перешкоджають вже закони фізики. Ось, власне, все! Якщо ви не можете з цим змиритися - купуйте повний кадр :)

Змінна оптика або незмінна?

Про матриці і тушки вже було сказано достатньо слів, тепер прийшов час поговорити про не менш важливу річ - об'єктиві.

Об'єктив - це головний елемент фотокамери, як би дивно це не звучало. Якість зображення на 90% залежить саме від об'єктива, тому до вибору цього пристрою варто підійти відповідально.

Ми вже визначилися, що велика матриця добре, а маленька погано. Тепер давайте визначимося щодо змінної і незмінною оптики. Тут вже все не так однозначно.

Як відомо, дзеркалки і системні камери (беззеркалки) мають на увазі використання змінної оптики. Але є на ринку ще один клас фотокамер - це "преміум-компакт-диски". На відміну від звичайних мильниць вони мають матриці розміром 1 дюйм, тобто, за розмірами вони сопоставімими з "кропнутих" камерами. Але відміну від дзеркальних і системних камер ці компакти мають незмінні об'єктиви - досить якісні, але незмінні.

Для чого взагалі міняти оптику на фотоапараті? Якщо навіть поверхово вивчити основи композиції в фотографії, то можна з'ясувати, що різні сюжети для кращої передачі на фотознімку принятно фотографувати з різними фокусними відстанями. Фокусна відстань визначає широту кута охоплення об'єктива. Чим воно менше, тим ширше кут огляду. Ширококутний об'єктив "віддаляє" об'єкти, але дозволяє помістити в кадр досить великий сектор простору. Відповідно, збільшення фокусної відстані дає зворотний ефект - кут огляду і тим більший той фрагмент простору, який потрапив в поле зору "розтягується" на весь кадр.

Для пейзажної зйомки використовується ширококутні об'єктиви (14 ... 28 мм), вони захоплюють великий шматок простору, але візуально "віддаляють" об'єкти. Це називається ефектом перспективи.

Це називається ефектом перспективи

Телеоб'єктив (200 ... 300 мм) "звужує" простір і дозволяє сфотографувати віддалений об'єкт крупним планом. Ефект перспективи практично відсутня.

На наведених вище прикладах показана різниця між картинкою ширококутним і телеоб'єктивом. Для чистоти експерименту, звичайно, варто було знімати з однієї точки, але я думаю, сенс зрозумілий.

Фотографії, наведені вище - це дві крайності. У повсякденному зйомці найчастіше використовуються фокусні відстані, при яких перспектива наближена до тієї, що ми бачимо своїми очима.

У повсякденному зйомці найчастіше використовуються фокусні відстані, при яких перспектива наближена до тієї, що ми бачимо своїми очима

Фотографія зроблена з "помірним" широкоугольники 28 мм. Кут охоплення простору досить широкий, але картинка сприймається як ніби ми дивимося на цей пейзаж своїми очима.

Кут охоплення простору досить широкий, але картинка сприймається як ніби ми дивимося на цей пейзаж своїми очима

Портрет на тлі пейзажу. Фокусна відстань близько 70 міліметрів. Задній план виглядає трохи більш розтягнутим у порівнянні з тим, що ми бачимо.

Ці два приклади фотографій ілюструють найбільш типове застосування фотокамери в аматорських цілях - фотографувати пейзажі і своїх друзів і близьких (або в домашній обстановці, або на тлі цих же пейзажів).

Ці фотографії наведені тут не просто так. Якщо ви купите фотоапарат з незмінною оптикою, швидше за все ви будете оганічени діапазоном фокусних відстаней 28-70 мм (можливо, трохи більше, але не набагато). Цей фотоапарат дозволить вам отримувати фотографії дуже хорошої якості, але якщо раптом ви захочете всерйоз зайнятися пейзажної фотографією, то з цією камерою ви уткнется в обмеження по широкому куту - ближче 28 міліметрів ви "засунути" об'єктив не зможете. Інша крайність - фотополювання. Тут вам вже буде не вистачати "довгого" кінця і з цим нічого не поробиш. Фотоапарати з незмінною оптикою гарні для прогулянок без нічого - вони легко помістяться в кишеню вашої куртки, дозволять робити знімки чудової якості, але зйомка якихось нетипових сюжетів вам буде недоступна.

Якщо фотоапарат має на увазі використання змінної оптики, то всі ці обмеження знімаються. Природно, об'єктиви коштують грошей, іноді чималих. Але якщо ви людина творча, плануєте вчитися, рости і розвиватися, то я настійно рекомендую купувати фотоапарат саме зі змінною оптикою. Навіть незважаючи на те, що зі штатним об'єктивом якість картинки може поступатися преміум-компактів (а так швидше за все і буде!), Така камера навіть з дешевим фіксованим об'єктивом (без зуму) з точки зору якості здатна залишити далеко позаду камеру з незмінною оптикою.

Зеркалка або беззеркалка?

Якщо ви вирішили придбати фотоапарат зі змінною оптикою, перед вами постає наступне завдання - вибрати тип камери. Вибір невеликий - або це дзеркальна камера, або системна (беззеркалка). Для початку подивіться на цю картинку:

Це порівняння розмірів і маси беззеркалки з "топовим" штатним об'єктивом і дзеркалки з об'єктивом середнього класу.

В даний час дзеркалки і беззеркалки популярні приблизно в однаковій мірі і вибір в значній мірі залежить від ваших особистих переваг. За великим рахунком наявність або відсутність дзеркала в конструкції камери ніяк не відбивається на якості одержуваних фотографій. Трохи відрізняється знімальний процес.

При зйомці на дзеркальну камеру ми дивимося в оптичний видошукач, який через систему дзеркал нам показує картинку такої, в якому вигляді вона потрапляє в об'єктив. У системних камер для цього використовується екран або електронний видошукач, який показує нам картинку в такому вигляді, як її "бачить" матриця. Що краще - оптичний або електронний видошукач? Однозначну відповідь дати не можна - і у того і в іншого є свої плюси і мінуси.

Оптичний або електронний видошукач?

Оптичний видошукач хороший тим, що передає картинку "як є" - без жодних прикрас, затримок, мерехтіння і т.д. Оскільки він всього лише система дзеркал і лінз, він не споживає електроенергію, тим самим продовжуючи час роботи камери від акумулятора. З іншого боку, у дзеркального видошукача є і недоліки. У більшості камер він має покриття не 100% кадру, а трохи менше - 95-98%. Через це в кадр можуть потрапляти зайві об'єкти по краях кадру і доведеться додатково кадрувати знімок, незначно втрачаючи його дозвіл. Дзеркальний видошукач відображає мінімум "службової" інформації - витримка, діафрагма, ISO, експокорекція. Змусити його показувати, скажімо, живу гістограму, баланс білого або електронний рівень неможливо. Через це є підвищується ймовірність бракованого знімка через неправильне рівня експозиції, балансу білого, завалу горизонту. Щоб остаточно оцінити правильність налаштувань і кадрування потрібно робити пробний знімок, відриватися від видошукача, дивитися на екран і в разі помилки вносити поправки в настройки. На це витрачається додатковий час, проте при належному досвіді кількості подібних дублів зводиться до мінімуму.

Головне достоїнство електронного видошукача (Еві) - він відображає інформацію, зняту з матриці з уже застосованими настройками камери і дає можливість оцінити результат ще до спрацьовування затвора. Видошукач повністю дублює вміст екрану камери при зйомці і перегляді. Крім самої картинки Еві може відображати масу потрібної інформації - крім витримки і діафрагми можна вивести живу гістограму, електронний рівень, підсвічувати перетримані і недоекспоновані області, обводити рамкою об'єкти, на які наведена різкість, виводити картинку із застосуванням обраного стилю зображення, балансу білого. Це дуже здорово допомагає при зйомці і дозволяє скоротити до мінімуму кількість "пристрілювальних" дублів. Тобто, можна вести зйомку, не відриваючи очей від видошукача - економиться час, не береться менше цікавих моментів. Розплачуватися за це доводиться додатковим енергоспоживанням, яке виникає при роботі матриці і видошукача. У старих камер електронний видошукач відображав картинку з невеликою затримкою, це ускладнювало зйомку в русі, однак у сучасних камер затримка в відображенні якщо і є, то дуже незначна. Електронний видошукач є не у всіх системних камер. Моделі простіше і дешевше позбавлені цієї опції і для зйомки використовується екран. В принципі, нічого в цьому страшного немає за винятком зйомок в яскраву сонячну погоду, коли екран може виглядати блідо. Хоча для повноцінної роботи краще віддати перевагу фотокамеру з видошукачем.

Друга відмінність дзеркалки від системної камери - це автофокус.

Автофокусування у дзеркальної камери здійснюється за фазовим датчикам. Відмінна риса цього механізму - якщо об'єкт не в фокусі, фотокамера "знає", в який бік треба крутити фокусировочний механізм, що в загальному випадку прискорює наведення на різкість. З іншого боку, датчики фокусування розташовані не в площині кадру (поверхня матриці), а в окремому блоці, розташованому перпендикулярно їй. Через це може виникнути неузгодженість - по датчикам різкість начебто наведена (точки в видошукачі підсвітити), а на фотографії об'єкт виявився нерезкий. Це явище називається "фронтфокус" і "бекфокус" (в залежності від того, в який бік автофокус дає промах). Воно лікується юстировкой фотокамери і об'єктива в сервісному центрі. Особливо часто фокус маже при використанні светосильних об'єктивів на недорогих тушках.

У сучасних дзеркальних камер є режим "живого перегляду" - Live View, при якому дзеркало піднімається і фокусування відбувається по контрастному методу, як у бездзеркальних камер. Він ньому піде мова нижче.

У системних камерах використовується переважно контрастний метод фокусування при якому в ролі датчиків автофокусу виступає сама матриця. Інформація з матриці зчитується і обробляється в реальному часі. Спеціальний алгоритм визначає - чи достатньо різкий об'єкт в зоні фокусування. Якщо різкість недостатня, дається команда об'єктиву на зміщення фокусіровочной групи лінз, яке буде відбуватися до тих пір, поки не буде забезпечена максимальна контрастність країв об'єкта. При цьому початковий напрямок фокусування може бути визначено неправильно і автофокус якийсь час "елозіт" туди-сюди, причому чим гірше освітленість, тим довше відбувається фокусування. Контрастний спосіб поступається фазового в швидкості, але перевершує в точності фокусування - такі речі як "фронтфокус" і "бекфокус" беззеркалкамі невідомі. У сучасних системних камер програш по швидкості фокусування дзеркальних камер мінімальний, а то і зовсім відсутня.

У багатьох сучасних камерах застосовується механізм гібридної фокусування, при якій частина пікселів матриці використовуються в ролі фазових датчиків. Гібридна фокусування поєднує в собі швидкість фазового і точність контрастної фокусування. Гібридна фокусування може використовуватися як в зеркалках (в Live View), так і в беззеркалка і зводить їх відмінності в плані роботи автофокусу до нуля.

Системні камери мають більш простий пристрій затвора (без рухомого дзеркала), в наслідок чого вони перевершують дзеркалки за швидкістю серійної зйомки в середньому в 1.5 рази. З власного досвіду можу сказати, що навіть якщо ви не захоплюєтеся зйомкою "кулеметними чергами", ця властивість може зіграти важливу роль при зйомці якихось швидко протікають подій. Це можуть бути спортивні заходи, танці, активний відпочинок, ігри з тваринами. У швидкоплинних моментах ховається величезна кількість емоцій, які практично неможливо зловити, знімаючи 4 кадри в секунду (типова скорострільність для аматорської зеркалки). Це ще один великий плюс беззеркалок.

В іншому розклад такий:

  • Якщо вам подобається знімати через оптичний видошукач, беріть зеркалку.
  • Якщо вам звичніше знімати "як на мильницю" з використанням екрану, купувати зеркалку немає ніякого сенсу, так як в режимі Live View вона втрачає всі переваги у вигляді швидкого фазового автофокусу і низького енергоспоживання, беззеркалка буде краще.
  • Якщо ви цінуєте комфорт і зручність при зйомці, беріть беззеркалку з електронним видошукачем.
  • Якщо ви збираєтеся знімати відео - беріть беззеркалку Sony або Panasonic. У плані відеоможливостей вони кращі.
  • Якщо вам потрібна висока швидкість серійної зйомки - беріть беззеркалку.
  • Якщо ви хочете поєднати компактність, невелика вага і висока якість зображення - беріть беззеркалку.
  • Якщо для вас критична можливість робити 1000 знімків на одному заряді акумулятора - беріть зеркалку.
  • Якщо ви ходите в походи - беріть беззеркалку і кілька запасних акумуляторів.
  • Якщо у вас купа хорошою "зеркалочной" оптики і ви не хочете з нею розлучатися - беріть зеркалку.
  • Якщо ви хочете, щоб ваш апарат виглядав "брутально" і викликав повагу у потенційних клієнтів - беріть зеркалку.
  • Якщо ви знімаєте "чисто для себе", але можливостей смартфона вам не вистачає - беріть беззеркалку
  • Якщо ви професіонал, який знімає весілля або спорт - навіщо ви взагалі це читаєте? :)

Висновок - з кожним роком приводів купувати дзеркальну камеру стає все менше і менше. Для переважної більшості завдань в рамках аматорської фотозйомки купувати зеркалку зараз сенсу вже немає.

Очікую шквал критики, але все що сказано вище - особисто моя думка, засноване на власному досвіді.

Смартфон або мильниця

Ця частина статті для тих, кому не ставить перед собою надзавдань в області фотографії, а шукає простий "фоторегістратор", який був би завжди під рукою. Не буду наводити аргументи технічного плану, просто покажу один графік:

Це статистика продажів камер провідних виробників на період з 2003 по 2018 рік. За графіком чітко видно, наскільки різко впала популярність "мильниць" за останні 5-6 років, при тому що кількість продажів амер зі змінною оптикою принципово не змінилося. Як ви думаєте, чому це сталося?

Мильниці просто були витіснені з ринку смартфонами. Як тільки смартфони знайшли камери роздільною здатністю 5 і більше мегапікселів, навчилися знімати відео хорошої якості потреба в компактних фотоапаратах просто відпала. Останній цвях у труну мильниць забили смартфони з декількома камерами - для пейзажу (ширше), для портрета (вужче) і для Селфі. Як виявилося, такі "фішки" в компактних фотоапаратах як ручний режим, RAW, оптичний зум, поворотний екран не були оцінені переважною большінствм їх цільової аудиторії. Для людей виявилися набагато важливіше такі речі як можливість завжди мати камеру під рукою, швидко поділитися фотографіями з друзями через месенджери і соціальні мережі, при необхідності роздрукувати їх форматом 10 * 15.

Особисто моя думка - вже якщо купувати фотоапарат-мильницю зараз, то це повинна бути фотокамера з матрицею 1 "і більше. Тільки в цьому випадку вона зможе перевершити смартфон за якістю картинки і функціональності. Це камери Sony RX, Canon Gx, Panasonic Lumix LX. У цих серіях є моделі різних цінових категорій, але рідко вони коштують дешевше 500 доларів. І якщо фотоапарат купується для творчості, рекомендую знову повернутися до прочитання розділу " Оптика змінна або незмінна ".

Дешеві мильниці за 200-300 доларів з матрицями 1 / 2,3 "купувати немає ніякого сенсу, це просто гроші на вітер. За ці гроші можна купити смартфон, який буде знімати не гірше, буде завжди під рукою і буде виконувати безліч інших корисних функцій :)

Що докупити до фотоапарату в першу чергу, що можна відкласти на потім?

Припустимо, вартість фотоапарата вашої мрії виявилася на кілька тисяч рублів менше, ніж ви планували витратити. В цьому випадку у вас виникає спокуса докупити для фотоапарата деякі доповнення та аксесуари, які згодом зможуть урізноманітнити ваше життя. В першу чергу я можу порадити дві речі:

Нормальна флешка

Новий фотоапарат як правило не комплектується флешкою, або її обсяг занадто малий для повсякденного використання. Вибір флеш-карт для фотокамер величезний, вони відрізняються за форматом, обсягом, швидкості і ціною. За форматом - все зрозуміло. Якщо ваша камера працює з SD (і її різновидами SDHC, SDXC), то вибирати потрібно саме з них.

Який обсяг флешки вибрати? Все залежить від завдань. Якщо це фотозйомка, то для більшості сучасних камер більш ніж достатньо флешки на 32 гігабайти - цієї ємності досить щоб вмістити кілька тисяч кадрів у форматі Jpeg і близько 1000-1500 в форматі RAW (при дозволі 20-25 мегапікселів). Для відеозйомки краще купувати флешку побільше - 64, 128, 256 гігабайт. Залежно від дозволу відео витрата флешки буде різним. Важливо ще враховувати максимальний обсяг флешки, підтримуваний камерою.

Що стосується швидкості - в принципі для зйомки в Jpeg одиночними кадрами великої різниці немає, можна купити найдешевшу флешку. Але все ж це не скасовує необхідності мати запас по швидкості - він стане в нагоді при зйомці в RAW (особливо, серійної), зйомці відео високої роздільної здатності. Зрештою, чим більше мегапікселів у камери, тим більше вона вимоглива до швидкості флешки.

Залежно від швидкості обміну даними, максимального обсягу і максимального розміру файлу флешки діляться на безліч класів і підкласів. Про це я розповім в одній з наступних статей. Поки принцип такий - вибираємо флешку вартістю трохи вище середньої (для свого об'єму).

Сумка для фотоапарату

Тут вимоги такі:

1. Сумка повинна вміщати камеру в повному викладенні - разом із зарядним пристроєм, запасними флешками, місцем під додатковий об'єктив (якщо передбачається можливість його придбання)

2. Камера повинна бути добре зафіксована (це досягається за допомогою внутрішніх перегородок на липучках), але в той же час вона не повинна бути впритул за розміром - якщо для того, щоб застебнути сумку, потрібно докласти зусилля, цей варіант відкидаємо. Те ж саме, що і з взуттям.

3. Внутрішнє покриття не повинно ворситися. Зазвичай цим грішать найдешевші сумки, обшиті зсередини неякісним матеріалом, від якого при природному зносі відокремлюються окремі волоски. Ці волоски потім можуть виявитися в найнесподіваніших місцях, в т.ч. на матриці камери з незмінною оптикою (неймовірно, але факт!)

Як повинна лежати камера в сумці? Об'єктивом вниз, об'єктивом вгору або на боці? Єдиної думки на цей рахунок немає. Особисто мені більше подобається об'єктивом вниз - камеру зручніше виймати з сумки. Ще є аргумент на цю користь, що при такому положенні камери на матрицю осідає менше пилу. З м'яких вставок сформований ложемент для тушки, під об'єктивом внизу є невеликий зазор. З боків залишаються "відсіки" для запасних аккумумуляторов і другого об'єктива.

Бажано, щоб сумка мала капюшон - водонепроникну накидку, яка витягується з спеціального кишеньки і закриває сумку від дощу.

штатив

Я пам'ятаю автор якийсь розумної книги про фотографії рекомендував фотографувати пейзаж тільки зі штатива, навіть вдень. Особисто я вважаю цю раду застарілим. Сучасні камери мають цілком високий робочий ISO, щоб знімати з рук з ранку до вечора. Штатив реально потрібен тільки під час нічної зйомки. Купувати його відразу разом з камерою точно не потрібно!

Захисний фільтр

Захисний фільтр - це скельце, яке прикриває передню лінзу об'єктива від пилу, бризок, відбитків пальців. У разі падіння камери воно захищає передню лінзу від відколів і тріщин. В принципі, річ корисна, але є одне але ... Дешеві захисні фільтри майже завжди знижують контрастність картинки, особливо при зйомці проти джерела світла, можуть стати причиною появи додаткових відблисків. Дорогі фільтри цих недоліків позбавлені, але їх вартість може перевищувати вартість "китового" об'єктива.

Особисто моя думка - захисний фільтр вже якщо купувати, то хороший і дорогий. Захищати дорогим фільтром дешевий об'єктив сенсу немає. Падіння камери - явище рідкісне, а від відбитків пальця можна придбати комплект для чистки оптики - це буде набагато дешевше.

Загальний висновок (провокаційний)

Самий універсальний і збалансований за всіма характеристиками фотоапарат на сьогоднішній день - це кропнутих беззеркалка зі змінною оптикою і електронним видошукачем. Така камера підійде як мінімум 90% покупців! Виробник не важливий - Canon, Sony, Panasonic, Olympus, Fujifilm. Головне, щоб камера лягла вам в руку. Об'єктив для початку підійде кутовий, потім познімати і вирішите, чого вам в ньому не вистачає - то чи якихось фокусних відстаней, то чи світлосили, то чи чогось іншого. Цей вибір я зробив особисто для себе і жодного разу про це не пошкодував.

Якщо мій вибір вам не подобається - ваше право. Ніхто не забороняє вам купити зеркалку або преміум-компакт. Ніхто не забороняє купити повнокадрову камеру або смартфон. Головне - ви тепер знаєте що хочете, значить моя місія виконана :)

Про моєї допомоги у виборі фотоапарата

До недавнього часу я робив послугу консультації з вибору фотокамери по вашим критеріям. Зараз я її не чиню. З причини зайнятості у мене зникла можливість регулярно знайомиться з новинками фотоіндустрії, відвідувати презентації та виставки новинок. Тому максимум, що я можу зробити - скинути посилання на Яндекс.Маркет з підбіркою фотокамер з відповідними під ваші завдання характеристиками, остаточний вибір за вами.

Зеркалка або беззеркалка?
Оптичний або електронний видошукач?
З чого почати вибір "найкращого" фотоапарата?
Кроп або повний кадр?
Зі світлом і кольором ніби все зрозуміло, але що таке "глибина різкості" на фотографії і навіщо вона потрібна?
Понесете ви це з собою, скажімо, в тривалий похід по пересіченій місцевості?
Може все-таки пошукаємо щось покомпактнее і легше?
Протягом чотирьох років я вирішував для себе питання - кроп або повний кадр?
Для чого взагалі міняти оптику на фотоапараті?
Зеркалка або беззеркалка?